Записки дюзометриста

С утра опять туман, который постепенно сходит, оставляя в воздухе странную взвесь – кажется, будто воздух мутный. Утром знакомимся с гидом и попутчиками. Попутчики – вообще «свои», питерские, тоже семейная пара, примерно того же возраста, что и мы, тур брали в той же фирме и маршруты у нас полностью совпадают. Гид: Кришна, молодой парень, по-русски говорит очень хорошо. Сам из деревни, образование получил в Дели, теперь здесь же и подрабатывает. Кришна с нами. Прямо благословение. Садимся на джип и едем в город.

Для приезжего Дели похож на лоскутное одеяло: Новый Дели, Старый Дели, Деловой Дели, Официальный Дели, Туристический Дели… Пока мы большей частью смотрим на глухие заборы и дорожное движение. Дели скрытен. Заборы как будто заменяют фасады частным домам и прочим приличным зданиям. Заборы высокие – три-четыре метра. Из-за заборов периодически видны минареты и купола мечетей, вычурные ракеты индуистских храмов, крыши невысоких особняков, новых и еще колониальных, кроны садовых деревьев. Частная жизнь четко отделена от уличной. Мы на улице. Жизнь за забором. Здесь земля дорогая, говорит Кришна, здесь живут богатые люди. И здесь. И здесь. А где живут бедные? – спрашиваем. Туда туристов не возят, бурчит Кришна. Понятное дело. Но желание смотреть «богатый» Дели тоже как-то не вскипает. Что смотреть – заборы? А вот музей железнодорожной техники – проскакиваем не останавливаясь. Ну да, в программе его нет. Уже жалею.

Проезжаем мимо Красного Форта – туда мы не едем, хотя он и памятник ЮНЕСКО. Во-первых, там негде парковаться, дороги нет, объясняет Кришна. Во-вторых, это объект министерства обороны. Поэтому фотографируем форт издали – дымка старательно работает на индийское минобороны, размывая детали. Красный Форт, он же Лал-Кила, построил Шах-Джахан в 1648 году, решив перенести сюда столицу из Агры, так что это первое встретившееся нам сооружение, связанное с именем сего достойнейшего мужа. Кстати, город, который он решил тут построить, получил название Шахджаханабад. До него на том же месте, правда, стаивали другие города, в том числе и столичные, но они не выжили. Войны, катаклизмы, политика…
Читать весь текст »

В Дели туман. Достаточно тяжелый, а в районе аэропорта ещё и с ясным привкусом дыма. Похоже, для здешних привычный. Поначалу это настораживает. Днем туман ослабевает до дымки, которая импрессионистически размывает ландшафты и губит дальние планы на снимках, особенно если снимать приходится быстро и навскидку. Впрочем, снимать пока желания и не возникает – хайвеи, шоссе, по сторонам вполне обычные офисные здания, остальное скушала мглистая перспектива. Всё серо.

Отоспавшись после перелета, мы после обеда решаем самостоятельно съездить в центр и погулять-посмотреть. Ехать приходится из Гургаона, который формально вообще другой город, но фактически уже давно пригород столицы. Но формальности существенны. Например, в Гургаоне можно строить высотки, а в Дели нельзя. Поэтому здесь активно растут отели и бизнес-центры. Кустами. Между кустами на пустырях не вовлеченные в большой бизнес гургаонцы пасут овец, а у дороги продают жареные орехи, игрушки, шарфики-шапочки и всякую мелочь.

Ехать приходится довольно долго, и у Ворот мы оказываемся уже около пяти часов, когда светового дня остается всего ничего. Где-то в дымке кроется стадион, где недавно закончился крикетный матч, и послематчевой публики у Ворот много. Соответственно, много и торговцев. То есть, это мы пока думаем, что их много. Мы еще не знаем истинных местных масштабов.

Из-за дымки кажется, что Ворота стоят где-то далеко от города. Видна только ближняя часть Раждапат (Королевского Пути), церемониального бульвара столицы, который начинается у Президентского Дворца (из-за дымки он нам не виден совершенно) и заканчивается здесь, у Ворот Индии.

Это не триумфальная арка, это мемориал. В 1931 году, ещё при британской администрации, его построили в память о 90 тысячах солдат и офицеров индийской армии, которые погибли на фронтах Первой Мировой и Третьей Англо-Афганской. Имена погибших выбиты по всей поверхности монумента.

В 1972 году при Индире Ганди мемориал дополнился кенотафом с вечным огнём – Амар Джаван Джиоти, Пламенем Бессмертного Солдата. Страна отдавала долг памяти четырем тысячам своих погибших в Индо-Пакистанской войне. И, как оказалось, всем, кому еще суждено будет погибнуть в противостоянии, которое не прекращается до сих пор. (Уже на Гоа продавец одной лавки, студент из Кашмира, приехавший с севера на заработки, на отличном английском печально рассказал мне, что из-за неувядающего пропакистанского и, естественно, мусульманского сепаратизма люди в приграничье продолжают погибать практически каждый день. Прямо как у нас на Северном Кавказе). Возложение венков к подножию памятника обязательно для официальных визитёров. А мы – мы просто стоим, отдавая дань памяти и здешним, и своим. Несчётным…

А в этой беседке, построенной в рамках комплекса Ворот, прежде была статуя Георга Пятого. В 1947 году, когда Индия обрела независимость, статуя британского монарха стала выглядеть на столичном церемониальном бульваре неуместной и её при всеобщем согласии перенесли в Коронационный Парк – туда, где король Джордж (до изумления похожий на парадных портретах на нашего Николая Второго) некогда короновался на местное вице-царение. Статую убрали, а беседку оставили. Как и Индия, она теперь свободна от монаршего присутствия. Каковую свободу и символизирует.

Пока мы идем к машине, на Дели натягивается шелковая ночь. На завтра намечен осмотр еще некоторых достопримечательностей столицы – уже под чутким руководством нашего гида и под покровом всё той же туманной дымки…

Мы в Питере.

Поездка удалась практически во всех смыслах. Индия неимоверна.

Ниже только один снимок, случайный, «пристрелочный». Но такой, после которого «начисто» снимать уже просто грешно. Без обработки, только кадрирование.

Кое-кого может заинтриговать дверь, рядом с которой меня тут сфотографировали. C чего бы она такая низенькая?

Разгадка же проста.
Читать весь текст »

Цирк III века, один из крупнейших за всю историю Империи. Песок и камень. Камень и песок. И запах высохшей крови – когда-то давно, восемнадцать столетий назад…

Читать весь текст »

Экскурсионный гид Али, очень хороший гид. С юмором, передовой такой, русский язык знает неплохо. Говорит с приятным акцентом и словом-паразитом «канешна». Не спешит, повторяет отдельные фразы и избранные тезисы – чтобы все всё лучше поняли и чтобы лучше занять время во время долгой экскурсии.

- В южных районах Тунисиа женщина, канешна, носит традиционниа форма одежда. Чорниа плащ и платок. Чорниа плащ и, канешна, заметили, одна широкиа полоска. Канешна, эта полоска может означать в зависимости от цвета. В зависимости от цвета если синий – женщина замужем. Женщина, канешна, замужем. Если зеленый – вдова. Если полоска зеленый на чорниа плащ – значит, канешна, вдова. Если полоска белиа – значит, девственница. Девственница – это когда, канешна, белиа полоска. Если женщина пожилая и полоска все равно белиа, значит, ничего не значит. Бывает, канешна, перепутала.

Собственно, лучшее, что удалось сфоткать в тех развалинах – это Анастасия Сергеевна.

Только из Пулково, фотки сгружаются. Впечатления частично набросаны и скоро будут.

Настя крупным планом

Настя осенью походила в школу фотомоделей. Натурально, денег с нее содрали, выдали диплом и портфолио (плюс «сырые» снимки). Качество даже обработанных снимков, на мой взгляд, страстно оставляет желать. Такое впечатление, что параллельно школе моделей там же и тогда же проводились ускоренные платные курсы нажимальщиков конпки спуска на цифровом фотоаппарате.

В общем, ребенок снимки нам показал и ревниво опубликовал у себя «вКонтакте», только для сверстников  типа. Которые оценят. Ну, типа, все ж все понимают.

Но похвастаться-то хочется! Выпросил у нее, наконец, кое-что и для блога. Она сама обработала и перебросила мне. Я, крякнув, волюнтаристски поменял цветовой профиль и – вот, прошу.

Этот крупный план – фрагмент, сам снимок в полный рост под катом. Чтобы у дедушек и бабушек нечаянностей со здоровьем не приключилось.

Читать весь текст »

© Алексей Пасечник

Далька, это оно. Лови